terra á vista! Despois de dous días e medio en alta mar, polo menos podemos ver o que significa esta frase para os vellos cans de mar. O Canle de Beagle e o paso de Drake deixamos atrás. Ante nós atópase as Shetland do Sur, un arquipélago subantártico. As illas Shetland do Sur forman parte politicamente da Antártida e, polo tanto, están cubertas polo Tratado Antártico. Do mesmo xeito que o Sétimo Continente, as illas Shetland do Sur actualmente non son propiedade de ninguén máis que dos seus animais residentes. Así que chegamos.
Moitos pasaxeiros están envoltos na cuberta do Espírito do mar, outros gozan da vista cun cortaventos e unha cunca de té quente no balcón, algunhas persoas agarran ao cristal dende dentro e o resto sentan no vestíbulo coa ventá. Non importa como: todos miran fóra, porque alí pasa a paisaxe solitaria e áspera das illas Shetland do Sur.
Irreais e fermosas ao seu xeito idiosincrático. E precisamente por iso estamos aquí, para marabillarnos con esta individualidade única. Sen cores agradables, sen motivos de postais de azul turquesa, palmeiras e praias de area branca. non Pola contra, os cantís escuros, os picos nevados das montañas, os ventos de neve de un metro de altura e os bordos irregulares das fracturas de xeo dos antigos glaciares van á deriva no infinito gris-azul do Océano Austral. Terra e ceo fúndense. Abrázase. Unir ton a ton, só para finalmente disolverse nun delicado branco-gris.
Glaciar que sobresae no mar Illas Shetland do Sur Cruceiro pola Antártida no buque de expedición Sea Spirit
Paisaxe glaciar Illas Shetland do Sur Cruceiro pola Antártida co buque de expedición Sea Spirit
Montañas Nevadas - Illas Shetland do Sur - Cruceiro de expedición á Antártida Sea Spirit
Illas Shetland do Sur - Glaciares e montañas das illas subantárticas - Sea Spirit Antarctic Voyage
Paisaxe das Illas Shetland do Sur - Illas Subantárticas - Viaxe Antártica no Espírito do Mar
Glaciares ao ceo - Illas Shetland do Sur - Illas Subantárticas - Viaxe Antártica Sea Spirit
Pingüín de barbilla saltando diante dun iceberg no océano Antártico.
Presentamos os nosos respectos ao subantártico e literalmente empapámonos da vista das primeiras illas frías. Estamos realmente aquí. encarnado. A carón dos gardas da Antártida. Os nosos dedos vanse ríxidos aos poucos, o vento atócanos os cabelos e aínda así o noso sorriso vaise facendo máis grande. O barco fixo rumbo á illa Halfmoon. Durante a sesión informativa do noso líder da expedición, soubemos que esta illa das Shetland do Sur é particularmente coñecida pola súa colonia de pingüíns de barbilla. Cando os primeiros pingüíns saltan entre as ondas a carón do casco do barco, está claro: xa estamos moi preto.
Todo o mundo na cuberta! Chaquetas, botas de goma e chaleco salvavidas. Alá imos. Equipo de expedición Espírito do mar atopou un bo lugar para o noso primeiro desembarco e xa está a lanzar o resto dos Zodiacs. Con estas pequenas embarcacións neumáticas para condicións extremas visitaremos moitos lugares marabillosos nos próximos días. Unha ollada ás ondas, o agarre dun mariñeiro, un paso valente e xa estamos sentados no bote de goma e lanzando cara ao noso primeiro desembarco.
Pingüíns de barbijo diante do barco de expedición das expedicións Poseidon
Paisaxe de soño na Illa da Media Lúa con pingüíns
Saída pola costa da illa da Media Lúa na viaxe pola Antártida
Pingüíns de barbijo (Pygoscelis antarctica) e paisaxe da illa Halfmoon - Sea Spirit Antarctic Expedition
Catro pingüíns de barbilla formar o comité de recepción. Barrigas brancas, costas negras e unha cara incriblemente bonita: brancas cunha crista negra, peteiro negro e unha fina liña polas meixelas. O cuarteto aquilouse tranquilamente entre relucentes bloques de xeo azuis e despois paseou hop, hop, hop pola escura praia de guijarros.
Só despois dunha extensa sesión de fotos podemos afastarnos dos fermosos pingüíns. Gustaríame ver as pequenas trelvas durante horas. Teñen a amabilidade de acompañarnos parte do camiño.
Un pequeno barco de madeira en ruínas fala da fugacidade. Este barco de aspecto inocente ten unha historia escura. É unha proba de que, por desgraza, o home xa ten sobreexplotado este fermoso e remoto lugar. Para os interesados, un membro do equipo da expedición desvelará o escuro segredo: o pouco visible naufraxio era un vello baleeiro.
Uns metros máis adiante, costa arriba, divisamos un pico de cera de cara branca, ave típica da rexión antártica. Ao lonxe podemos divisar a colonia de pingüíns. Alí xa chegaron os primeiros pasaxeiros, pero hai moito que descubrir no camiño para que avancemos rapidamente. Seguimos aos poucos o percorrido de bandeiras vermellas que nos marcou o equipo. Así, cada un pode explorar a illa Halfmoon ao seu ritmo. Un sistema moi agradable.
Varias focas gordas de pel retozan na baía, unha soa femia de elefante marino atópase no medio, os pingüíns de barbilla sentan en pequenos campos de neve e glaciares e as montañas albíscanse ao fondo. Noutro tramo de costa, un par de nós de súpeto andamos pingüíns gentoo oposto. Son de tamaño semellante aos pingüíns de barboquejo pero teñen unha cabeza negra cunha gran mancha branca sobre o ollo e un distintivo peteiro laranxa. Hai moito que ver!
Finalmente chegamos á colonia de pingüíns de barbilla. En pequenos grupos (que nos parecen moi, moi grandes o primeiro día, porque nos comparamos con Xeorxia do Sur aínda non o sei) os animais están xuntos. Están no medio da muda e dan unha imaxe divertida.
Algúns parecen extremadamente gordos: inchados, esponjosos e tan lujosos que queres abrazarlos. Algúns están totalmente rasgados e parecen un vello edredón de retazos. Outros xa foron finamente alisados e recén emplumados, de cor branca flor. O chan está cuberto de plumón suave e, en xeral, os pequenos pingüíns recórdannos moitas almofadas de plumón branco e negro despois dunha longa loita de almofadas.
Pingüín de barbijo (Pygoscelis antarctica) mudando - Illa Halfmoon das Illas Shetland do Sur - Expedición de cruceiro antártico Sea Spirit
Pingüíns de barbijo (Pygoscelis antarctica) mudando na illa Halfmoon - Sea Spirit Antarctic Expedition
Pingüín de barbijo (Pygoscelis antarctica)
Pingüíns de barbijo (Pygoscelis antarctica) mudando - Illa Halfmoon das Illas Shetland do Sur - Viaxe da expedición antártica Sea Spirit
Os pingüíns de barbijo (Pygoscelis antarctica), tamén coñecidos como pingüíns de barboquejo, viven en augas antárticas
Pingüín de barbijo (Pygoscelis antarctica) mudando - Illas Shetland do Sur - Pingüín de barbijo Illa de media lúa - Expedición Antártica Sea Spirit
Pingüíns de barbijo (Pygoscelis antarctica) na illa Halfmoon - Sea Spirit Antarctic Expedition
Pingüín de barbilla na illa de Halfmoon - Expedición Antártica Poseidón co espírito do mar
Aquí remata a nosa ruta de hoxe. Dúas bandeiras cruzadas puxéronlle freo. Ata aquí e sen máis. Os pingüíns necesitan descanso durante a muda. Só poden volver comer cando teñan cambiado completamente a súa plumaxe. Os pingüíns mudan todas as súas plumas ao mesmo tempo. Isto chámase muda catastrófica, explica un ornitólogo local do equipo da expedición. Non son impermeables no seu estado actual, polo que lles resulta imposible cazar nas ondas frías do océano Austral. O xaxún está á orde do día. Para aforrar enerxía, os animais móvense pouco. Por iso é importante non estresalas e manter unha distancia respectuosa. Así que sentamos, quedamos en silencio e gozamos da vista sobre a colonia.
Pouco a pouco imos descansando, deixando as cámaras a un lado e aproveitando este momento especial. As montañas érguense ao fondo e diante de nós fermosas bólas de plumas están durmindo. Chegamos. Respiro fondo e, por primeira vez, percibo conscientemente o peculiar aroma dos pingüíns. Teñen o seu propio cheiro picante. Deixo os meus ollos vagar feliz. Creo que cheiran a espazo. Este é o cheiro da Antártida que quero lembrar.
O primeiro iceberg e un cráter volcánico cheo de auga
Abro os ollos pola mañá cedo e, por suposto, a miña primeira ollada é a fiestra. Por alí xa pasa unha fermosa paisaxe montañosa. Entón, érguete da cama e ponte a chaqueta de expedición! Podemos volver a durmir na casa. O último cansazo disípase rapidamente no vento antártico. Respiro o aire cristalino da mañá e mentres o sol da mañá sube polos cumes, pasamos por unha fermosa dorsal glaciar que chega ata o mar.
Finalmente, o contorno da Illa Decepción comeza a tomar forma. O noso obxectivo para hoxe. Engano significa engano. Un nome axeitado para unha illa que en realidade é un volcán activo. Ninguén esperaría poder levar o barco ao seu medio. Debido aos colapsos e á posterior erosión do bordo do cráter, a cámara magmática parcialmente baleirada foi inundada de auga de mar. Unha vez descuberto, o home usou este porto natural protector desde entón.
Chegada á Illa Decepción Illas Shetland do Sur - Cruceiro de expedición antártica Sea Spirit
Illa Deception Borde glaciar Illas Shetland do Sur - Viaxe Antártica Sea Spirit
De súpeto chámame a atención unha estrutura ao lonxe. iceberg por diante!
Iceberg en Neptunes Bellows Illa Decepción Illas Shetland do Sur - Cruceiro pola Antártida Sea Spirit
De feito, o noso primeiro iceberg. Un fermoso coloso enorme. Angular, rugosa e sen pulir. Unha auténtica montaña flotante de neve e xeo. Aínda que sigo buscando o corte de imaxe perfecto, estou abraiado de novo coa cantidade de tons de branco que xurdiu.
Branco duro cun toque de gris-azul, o iceberg flota fronte á Illa Decepción. Pero a estreita franxa costeira da illa Shetland do Sur só se fai visible a segunda vista. Radiante e branca como a neve no verdadeiro sentido da palabra, brilla con delicadeza por detrás do iceberg. Só para entón aparecer reflectido no ceo, polo que as nubes corren por camiños branco-grises e branco-leitosos, mentres que as cristas de escuma brancas como o cristal coroan o Ozan. Estou seguro: en ningún outro lugar do mundo o branco me aparecerá tan colorido como na Antártida.
Finalmente, o barco achégase a unha brecha estreita no macizo rocoso da illa e o noso capitán dirixe directamente cara a ela. A illa Deception anúnciase a través do altofalante e pronto todos os pasaxeiros están de pé na varanda para entrar Espírito do mar no porto natural da Illa Decepción. A estreita entrada da caldeira inundada tamén se chama o fol de Neptuno porque os ventos fortes adoitan asubiar a través da constricción.
Á dereita érguese un penedo escuro, á esquerda unha cordilleira ascendente con formacións rochosas de cores. Se miras con atención, verás moitos pequenos puntos na meseta case oceánica. E os puntos son pingüíns. A brecha de erosión que conducimos está adornada con pedras lavadas e unha agulla de rocha exenta. Sen alento abraiados, xiramos alternativamente á dereita e á esquerda, despois rematamos.
Unha serra protectora érguese ao noso redor e a auga se calma. O que percibimos como montañas é o bordo do cráter. Estamos flotando no medio da lagoa de auga mariña dun cráter volcánico inundado, no centro dun volcán aínda activo debaixo de nós. A noción é estraña. Pero nada ao noso arredor indica este feito espectacular e sentímonos completamente seguros. Esta certeza é enganosa? Na actualidade, o chan da caldeira está aumentando uns 30 cm cada ano, como aprendemos na charla científica da noite.
Sea Spirit cruza Neptunes Bellows Illa Deception Illas Shetland do Sur - Cruceiro de expedición antártica
Colonia de pingüíns e paisaxe volcánica en Neptunes Bellows Deception Island Illas Shetland do Sur - Sea Spirit Antarctica Voyage
Sea Spire fronte a Neptunes Bellows Deception Island Illas Shetland do Sur - Cruceiro pola Antártida Sea Spirit
Detalle da paisaxe glaciar e volcánica.
Algo está en movemento. Probablemente sexa unha boa cousa que aínda non o saibamos exactamente. Cheos de expectación estamos na varanda e esperamos o día na Illa Decepción relaxados e emocionados.
Hoxe toca facer sendeirismo na baía de Telefon: no medio da nada na paisaxe volcánica da Illa Decepción. As bandeiras vermellas marcan o camiño e decidimos simplemente percorrer o circuíto marcado na dirección oposta. Só un puñado de persoas fan o mesmo e soben pola montaña empinada que máis tarde baixarán todos os demais. Paga a pena nadar contra corrente. Somos recompensados con vistas fantásticas e sobre todo coa sensación de soidade.
Vista da caldeira chea de auga do mar - Illa Decepción - Illas Shetland do Sur - Cruceiro pola Antártida Sea Spirit
Dende aquí arriba pódese ver toda a lagoa. O noso barco de expedición flota no centro e de súpeto parece pequeno en comparación coas dimensións deste xigantesco cráter. Desde a vista de paxaro, vemos a forma do cráter moito mellor e comezamos a ter unha idea do que o noso equipo de expedición explicou anteriormente.
Enorme cráter volcánico con lagoas - Deception Island Illas Shetland do Sur - Sea Spirit Antarctica Voyage
Despois dun descanso meditativo seguimos. Un pouco máis arriba. Unha e outra vez paramos e gozamos da vista de volta. Só desde esta altura se fan claramente visibles as fermosas estribacións turquesas brillantes da lagoa do cráter e un segundo lago moito máis pequeno que brilla amarelento cara a nós.
Cráteres do volcán e paisaxe da Illa Decepción Illas Shetland do Sur - Viaxe Antártica Sea Spirit
Cando chegamos ao punto máis alto, os primeiros camiñantes veñen cara a nós. Incrustados na extensión da Illa Decepción, parecen pequenos e discretos, a pesar das chaquetas de expedición vermellas brillantes. Desde outeiros que se elevan suavemente miramos cara abaixo cara a unha paisaxe volcánica deteriorada polo tempo e profundamente marcada.
Cráteres volcánicos na Illa Decepción Illas Shetland do Sur - Viaxe Antártica Sea Spirit
Tomamos o noso tempo, disfrutamos da vista e captamos fermosos motivos fotográficos. Con todo, completamos a ruta circular máis rápido que a maioría. Como amigos de sendeirismo, estamos afeitos aos terreos rochosos e en realidade só estamos quentándonos. Dado que de todos os xeitos perdemos o exercicio durante os días no mar, decidimos simplemente facer a ruta de novo.
E así gozamos dos puntos máis destacados da baía de Telefon dúas veces: solos volcánicos, extensións montañosas, vistas estupendas, xente diminuta, lagoas relucentes e vales profundamente esculpidos.
Despois toca xantar: hoxe cunha deliciosa churrascada na cuberta do Espírito do mar. Inselbergs ao fondo e aire fresco do mar no nariz: así o xantar sabe o dobre. Ben alimentados, todos están preparados para o próximo desembarco.
b) Visita a unha antiga estación baleeira (Whaler's Bay)
Landing Whalers Bay Illa Decepción Illas Shetland do Sur - Cruceiro de expedición antártica Sea Spirit
A baía dos baleeiros da Illa Decepción é utilizada polos hóspedes do Espírito do mar percibido de forma moi diferente. As declaracións varían desde "¿Que se supón que debo facer aquí?" ata "Tes que velo". Ao "Fantásticas oportunidades para tomar fotos". Estamos a falar dos restos oxidados da antiga estación baleeira e dos edificios en ruínas da súa agitada historia. Illa Shetland do Sur. Pero ao final todos coincidimos: grazas á Nai Natureza, a viaxe foi todo un éxito.
A caza de focas, a caza de baleas e o procesamento de baleas na cociña de graxa máis austral do mundo deu forma á illa Decepción na primeira metade do século XX. Un pasado triste. Despois, durante a Segunda Guerra Mundial, os británicos destruíron todas as instalacións por temor a que caesen en mans alemás. Estamos impotentes por un momento diante das ruínas do tempo, miramos para os enormes tanques vermellos de ferruxe e temos imaxes arrepiantes na cabeza.
Despois facemos o único lóxico: lanzámonos a unha sesión de fotos con focas antárticas doces como azucre.
Tamén coñecidos como lobos mariños, os fermosos animais foron case aniquilados durante os anos escuros da Illa Decepción. Pero afortunadamente regresaron, multiplicáronse con éxito e agora recuperaron o seu hábitat. Parece saber que xa non teñen nada que temer dos humanos e permanecen perfectamente tranquilos a pesar da nosa presenza. Tamén nos relaxamos e gozamos da fermosa vista e da compañía dos divertidos cans de mar.
Lobo marino antártico (Arctocephalus gazella) en musgo Isla Deception Illas Shetland do Sur - Crucero pola Antártida Sea Spirit
Xacen por todas partes. Na praia. no musgo. Incluso entre os tanques. machos e femias. adultos e xuvenís. Que bonito que esta sexa a súa illa de novo hoxe. Un membro do equipo da expedición chama de novo a nosa atención sobre o musgo. Despois de todo, estamos na Antártida e para esta zona, os musgos son unha vexetación extremadamente exuberante que merece un pouco de atención.
Lobo marino antártico na costa, Illa Decepción
Despois deambulamos pola praia e exploramos os edificios abandonados. Un pouco de historia non pode doer. Na nosa viaxe polo pasado rodeamos tanques oxidados, asomamos ás fiestras tortas, atopamos tumbas antigas e os restos soterrados dun tractor na area. Non está permitido entrar nas ruínas. Hai un perigo agudo de colapso.
Graves e antiga estación baleeira na Illa Decepción.
Antigos tanques do que antes era a cociña de graxa máis ao sur das Shetland do Sur.
Antigo edificio residencial que desde entón foi convertido en estación de investigación.
Ruínas de Whalers Bay na illa Decpetion.
Lugar histórico da estación baleeira con caldeiros en Whalers Bay.
Restos dun tractor na praia volcánica da Illa Decepción.
Skúas antárticas (skúas do polar sur) xunto ás táboas dunha ruína na Illa Decepción.
Gústame máis o tractor. É impresionante o que deben moverse as masas terrestres para que o vehículo se afunda tan profundamente. Unhas skúas xunto a madeira e unhas enferruxadas faime pensar de novo. Tería sentido limpar aquí. É unha pena que iso sexa exactamente o que está prohibido.
Grandes tanques da antiga estación baleeira na Illa Decepción - Illas Shetland do Sur - Viaxe pola Antártida
Un dos pasaxeiros é un ávido fan de Lost Places como este. Está totalmente metido e fai mil preguntas sobre os edificios. Os cuartos habitables da estación baleeira foron convertidos nunha estación de investigación polos británicos, conta actualmente o equipo da expedición. O hangar de avións tamén data desta época. Non, o avión xa non está. Iso xa foi eliminado. Gran Bretaña, Arxentina e Chile tiveron estacións aquí e reclamaron a illa. Dúas erupcións volcánicas puxeron fin á disputa e a illa foi evacuada. O cemiterio tamén estaba soterrado nese momento. "E hoxe?" Hoxe, a Illa Decepción cae baixo o Tratado Antártico. As reivindicacións políticas dos estados están latentes e os restos da estación baleeira están protexidos como patrimonio.
Basta historia para hoxe. Atraémonos de novo polos animais habitantes da illa. Para a nosa gran alegría descubrimos dous pingüíns Gentoo. Posan pacientemente para nós e andan con ganas de ida e volta entre as focas.
Entón o tempo cambia de súpeto e a natureza transforma a nosa excursión en algo moi especial:
Primeiro, a néboa reúnese e o estado de ánimo cambia de súpeto. Dalgunha maneira as montañas parecen máis grandes que antes. Pequenas cabanas, terras volcánicas, unha poderosa pendente rochosa e torres de néboa que consumen todo. A paisaxe vólvese mística, a natureza está presente e o gris profundo intensifica o sombreado da rocha en cores brillantes.
Ruínas de Whalers Bay na néboa que cae.
Entón comeza a chover. De súpeto, como unha orde secreta. A praia negra asolaga unha fina auganieve. A area escura parece ser un pouco máis escura, un pouco máis rochosa e máis contrastada. Ao lonxe, en cambio, os contornos difuminan, as nubes baixan e o mundo difumina.
Cadea de ferro e hangar de avións en auganieve.
Finalmente a choiva solidificase en neve. E ante os nosos ollos, a costa da Illa Decepción convértese nun novo país das fadas. O pintor do aire traza con delicadeza as liñas das montañas. Cada contorno. Como un debuxo a lapis. E cando a súa obra de arte está rematada, a neve cesa inmediatamente.
Costa nevada da Illa Decepción.
Estamos fascinados por como está cambiando o mundo que nos rodea. Como unha produción teatral perfecta, só en directo. En tan só uns minutos todas as montañas e outeiros da costa están vestidas cun novo vestido branco. Parece fermoso. Tamén aquí, nun lugar perdido coma este, a natureza creou unha obra mestra para nós.
A terceira illa Shetland do Sur que visitamos na nosa expedición antártica co Espírito do mar enfoque é Elephant Island.
Un fermoso iceberg e un grandioso glaciar espéranos como comité de benvida. As masas de xeo flúen directamente no mar e o seu reflexo crea un delicado brillo azul que se destaca claramente contra os escuros acantilados rochosos. Canto máis nos achegamos, máis impresionante é. Con prismáticos e teleobjetivos exploramos a súa superficie extremadamente accidentada. É incriblemente fermoso.
Despois chegamos a Point Wild. O lugar leva o nome de Frank Wild, o confidente próximo de Ernest Shackleton. Durante a aventura Endurance Expedition de Ernest Shackleton á Antártida, o seu barco quedou atrapado no xeo e finalmente destruíu. A loita dos homes pola supervivencia e a atrevida misión de rescate é lendaria. Frank Wild estaba ao mando da tripulación restante.
Mentres tanto, aprendemos moito sobre esta expedición antártica coas conferencias a bordo e así miramos a Illa dos Elefantes con ollo de coñecedor. O tramo de praia desta illa das Shetland do sur parece pequeno. Aquí 28 homes vivían baixo tres botes de remos envorcados, perseveraron e esperaron o rescate durante meses. É unha tolemia que todos sobrevivisen. Hoxe, en Point Wild, o monumento a Luís Prado está entronizado entre pingüíns de mentón. Un busto do capitán chileno que finalmente axudou a Ernest Shackleton a salvar aos seus homes.
En realidade, planificouse unha viaxe do zodíaco na Illa dos Elefantes, pero, por desgraza, é demasiado ondulado para cambiar aos pequenos botes. Non hai moito vento, pero as ondas recorren regularmente o porto deportivo na cuberta máis baixa. As ondas que nos chegan dende alta mar son demasiado fortes. A entrada sería perigosa, polo menos para as persoas que non están ben de pé ou que non son aptas para o mar. O noso xefe da expedición decide que o risco de lesións é demasiado grande e o risco demasiado grande só para achegarse uns metros máis á illa. O swell é o problema, explica desculpándose e mira caras decepcionadas. Despois saca rapidamente un as na manga: a observación de baleas está á orde do día.
Instantáneamente, os nosos rostros iluminen de novo. Xa de camiño á Illa dos Elefantes puidemos divisar unhas aletas ao lonxe cando o capitán puxera rumbo á illa. Agora volve co plan de buscar exactamente este grupo e esta vez de observalo de preto. Levante áncora: baleas por diante!
Avistamento de baleas na viaxe antártica co Sea Spirit
Rorcual común (Balaenoptera physalus) en augas antárticas
Golpe, costas, aleta. De súpeto estamos no medio. Fontes de auga salpican cara arriba por todas partes. Un golpe á dereita, despois á esquerda, un terceiro máis atrás. Só uns segundos de cada vez, as costas das baleas mergullan a superficie, permitíndonos albiscar un pequeno anaco dos maxestosos animais. Estamos sen alento porque hai moitos.
Rorcuales jorobados e comúns no Océano Austral
Lombo e soplos dunha rorcual común no Océano Austral
A maioría son rorcuas comúns, pero tamén hai algunhas baleas jorobadas. Berros entusiastas acompañan o espectáculo. Alí - non alí - e aquí. A rorcual común, a segunda especie de balea máis grande do mundo e temos a sorte de coñecer a todo un grupo. Loucura. Posteriormente, inscríbese no diario o avistamento duns corenta animais. Corenta. Mesmo na cea, todos os pasaxeiros teñen un gran sorriso na cara.
Os turistas tamén poden descubrir South Shetland nun barco de expedición, por exemplo no Espírito do mar. Explora o solitario reino do frío co AGE™ Guía de viaxes pola Antártida.
Divulgación: AGE™ recibiu servizos gratuítos ou con desconto de Poseidon Expeditions como parte do informe. O contido da contribución permanece inalterado. Aplícase o código de prensa.
Dereitos de autor e dereitos de autor
Os textos e as fotos están protexidos por dereitos de autor. Os dereitos de autor deste artigo en palabras e imaxes corresponden exclusivamente a AGE ™. Todos os dereitos están reservados. O contido para medios impresos/en liña pódese licenciar previa solicitude.
Haftungsausschluss
As experiencias presentadas no informe de campo baséanse exclusivamente en feitos reais. Non obstante, como non se pode planificar a natureza, non se pode garantir unha experiencia similar nunha viaxe posterior. Nin sequera se viaxas co mesmo provedor (Poseidon Expeditions). Se a nosa experiencia non coincide coa súa experiencia persoal, non asumimos ningunha responsabilidade. O contido do artigo foi coidadosamente investigado e baséase na experiencia persoal. Non obstante, se a información é enganosa ou incorrecta, non asumimos ningunha responsabilidade. Ademais, as circunstancias poden cambiar. AGE™ non garante a actualidade nin a integridade.
Referencia de orixe para a investigación de textos
Información no sitio, así como experiencias persoais en a Cruceiro de expedición no Sea Spirit de Ushuaia a través das Illas Shetland do Sur, a Península Antártica, Xeorxia do Sur e as Malvinas ata Bos Aires en marzo de 2022. AGE™ hospedouse nunha cabana con balcón na cuberta deportiva. Poseidon Expeditions (1999-2022), páxina de inicio de Poseidon Expeditions. Traveling to Antarctica [en liña] Consultado o 04.05.2022/XNUMX/XNUMX do URL: https://poseidonexpeditions.de/antarktis/
Este sitio web utiliza cookies: Por suposto, pode eliminar estas cookies e desactivar a función en calquera momento. Utilizamos cookies para poder presentarche os contidos da páxina de inicio da mellor forma posible e para poder ofrecer funcións para as redes sociais así como para poder analizar o acceso á nosa web. En principio, a información sobre o seu uso do noso sitio web pódese transmitir aos nosos socios para a súa análise e as redes sociais. Os nosos socios poden combinar esta información con outros datos que puxese á súa disposición ou que recompilaron como parte do seu uso dos servizos. De acordoMáis información
